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▲ 桂林，莫老爺生料米粉店，號稱是“桂林之一家生料粉” 。
二兩米粉，一碗鄉愁
“走，克吃碗鹵粉！”
米粉，是桂林人清晨的“接頭暗號” 。中國人飯點在路上相遇，大多會問候一聲“吃了嗎？”，然而到桂林人那里，一碗鹵水鮮香、鹵肉鮮美、酸菜開胃的米粉才是早上的打開方式，一整天的精氣神由這一口鮮辣喚醒 。
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▲ 小板凳、蹲著吃，才是桂林米粉的精髓！
不吃桂林米粉的早上是不完整的，晨光里的米粉店霧氣氤氳，店家冒米粉、切鹵菜、澆鹵水的動作行云流水、一氣呵成，顧客點單、吃米粉、聊天的聲音此起彼伏、絡繹不絕 。
粉店老板麻利地切好鹵菜、澆上鹵水，再往上撒上一把炒酥炒脆、色澤金黃的黃豆之后，接過老板遞來的裝有米粉的鐵碗，拿到小料配菜區按自己喜好加入酸蘿卜、酸筍等配菜 。五分鐘之內，就能端起一碗粉盡享絲滑 。
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▲ 早餐的米粉店是最忙碌的 。圖片攝于榮華米粉店 。
攪拌均勻的桂林米粉“根根有頭不見頭，碗碗有湯不見湯”，每一根米粉都裹勻了鹵水 。一口米粉進肚，舌尖傳來的先是一股縹緲的鮮香 。再夾上一塊鹵得恰到好處、切的薄如蟬翼的鹵肉，鮮香味就落到了實處 。
再趁熱打鐵來一口鍋燒，盡情享受這舌尖的狂歡 。鍋燒可謂是肉類的巔峰之作，將酥脆與綿軟兩種口感完美融合，肥而不膩，驚艷味蕾 。輪流享用著米粉、鹵肉、鍋燒，再搭配著酸辣可口的小料，爽口解膩 。鹵粉下肚，再喝一碗煮粉用的骨頭湯，原湯化原食，才算完滿 。
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▲ 盛了個碗底，加點湯能繼續喝 。圖片攝于八姐妹米粉店 。
如今的桂林米粉多在店里售賣，但對于老桂林人來說，桂林米粉是移動的美食補給站 。曾經的桂林米粉名為擔子米粉，顧名思義，是挑著擔子行走售賣 。老桂林人回憶中擔子米粉的擔子——
“以竹蔑編成，齊腰高，狀如花籃，一頭熱一頭冷 。熱的一頭裝有炭火爐、鹵水鍋、小櫥柜；冷的一頭則裝有米粉、油瓶、時鮮，掛著砧板菜刀 。”
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▲ 櫥窗里花樣繁多的鹵菜 。圖片攝于桂林擔子米粉店 。
這種擔子米粉，頗有種兼濟天下的豪爽義氣，它興盛于抗戰時的桂林文化城時期，滋養了不少躲避戰亂而遷于桂林的文人 。豐子愷稱贊桂林擔子米粉，藝術性與實用性皆具，可稱為是“移動的微型廚房”；茅盾在桂林時家中清貧，靠著賒來的桂林米粉吃，寫了不少長篇佳作 。
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▲ 桂林米粉，根根分明，裹滿了鹵水 。
而對于生長在這片土地上的桂林人來說，米粉中藏著溫暖和柔情，離鄉數十載的桂林人白先勇曾寫道：
“吃的東西，桂林別的倒也罷了，米粉可是一絕 。因為桂林水質好，榨洗出來的米粉，又細滑又柔韌，很有嚼頭……我回到桂林，三餐都到處去找米粉吃，一吃三四碗，那是鄉愁引起原始性的饑渴，填不飽的 。鄉愁難了，而桂林米粉的兩頭連接著鄉愁，一頭是游子，一頭是故鄉 。”
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▲ 早晨，在店里吃米粉的人 。
確實，米粉就如同一根連通游子和故鄉的“臍帶”，吃過米粉，無論到哪都記得起桂林的山水，看得見山水間的鄉愁 。
- END -
文 | 隱溪、壹米網線
編輯 | 九月
封圖 | 壹米網線
*特別鳴謝 攝影師 壹米網線 對本文的大力支持！
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