我之一次去廣元運氣比較好，到“玉麻池”的時候，已經有兩條廣元木船運輸社的船等在那里了，纖夫們都是經驗豐富的***水手 。兩天前曾經在路上遇到他們，被他們遠遠地甩在了后面 。跟他們合伙，由他們的駕長替換我們船上生產隊的業余駕長，拉過“玉麻池”就比較順利了 。過了“玉麻池”再走百米左右，就是嘉陵江的上游白龍江和一條叫做黑龍江的支流匯合處 。不知兩條江有沒有什么美麗的或凄婉的故事傳說，我所見到的兩股河水，一清一濁，涇渭分明，一直到“玉麻池”才被激流險灘攪和在一起成為同一條江，景致本身也十分壯觀動人 。
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過了“玉麻池”，天色尚早，按常規本來還應該再拉一程，但我們早早地扎下了 。大概闖過了這樣的險灘，人人都松了一口氣，也泄了勁，何況到廣元只剩下半天的路程，就不再著急忙慌地趕路了 。
船停下來后，從平坦的河壩望出去，我看見大約一兩里外突兀著一堆建筑物 。問農民，說是昭化 。此刻我才恍然大悟，原來這個位于漢代歷史名城近旁的險灘，不是什么“玉麻池”，而是“御馬池” 。不知道險灘和蜀中漢昭烈帝劉備的馬有什么關系(或許咆哮奔騰的江水像一群馳騁的駿馬)，但“御馬池”這個名字我敢確定 。
昭化古城建于明代，有幾百年歷史了，我是一定要去看的 。
吃過晚飯，已近黃昏，我離開船獨自一人前往昭化 。走到近處，發現這座古城保存得非常完好 。在七十年代的初期，國家或任何單位、個人都不會亦不可能出資修復一座古城，所以，可以肯定我見到的就是昭化城的真實歷史面貌 。古城四面的城墻幾乎沒有損壞，有好幾丈高，四個城門也保留了下來，不過只有門洞，沒有門 。
走過長長的城門洞，進到城里，映入眼簾的景象跟舊小說上描述的一樣，一條較寬的石板路從一個城門通到另一個城門 。其他我還看見了什么，現在都記不清了，想必是沒有什么特別醒目的東西 。印象中城里完全沒現代化的建筑，街道兩邊的小鋪子和住家戶，都顯得灰撲撲的，似乎傳承了幾百年沒有遭遇過任何歷史進步的干擾或侵襲 。
街道安寧靜謐，沒有現代交通工具喧鬧地來來往往，偶爾看見一兩個跟街邊建筑一樣灰撲撲的人慢慢悠悠地在街上游弋，讓我有點恍惚，仿佛他們是穿越了幾百年的時空走到了我的眼前 。
歷史在這里凝固著 。城中的氛圍雖然與我想象中那種百年古城的神秘和肅穆還有一些差距，但是出城離去以后，回頭遠觀沐浴在暮色中的幽暗城廓，仍恍然有了“秦時明月漢時關”的心情 。
記得在文化革命中串聯和躲避武斗去三門峽的時候，我曾往返幾次經過昭化，火車上看見的昭化和我眼前的昭化完全不一樣，想來這個昭化才是真正歷史傳承下來的昭化，火車上看見的，應該是后來建的以昭化為名的新城市 。聽說這座昭化古城，今天成為了四川省廣元市的一處招攬游客的旅游景點，不知是否因此被“現代文明”侵蝕了？無論怎樣，我想恐怕都不可能再是七十年代初期我看見的那個昭化了 。
在廣元裝貨后船行下水，纖夫沒有上水那么累，危險卻是成倍增加了 。每次過灘，人人都捏著一把汗，雖然這些灘的險峻程度沒有一個可以和御馬池匹敵，但稍有不慎，船依然可能擱淺或撞向岸邊的石頭 。
船若是擱淺了，人就得下水去“背船”——把船往水深的地方扛 。滿載的船有十多二十噸重，六七個人絕對扛不動，只能先把船上的貨卸下來，由人淌著漫過膝蓋的水把貨物背到岸上，卸到船能夠扛得動了，再把船扛到深水處 。其后，又將所有卸下的貨物一件件背回船上，此次，要淌的水就有齊胸深了 。
如果只是扛貨物，扛完后能正常開船，也還算好，雖然耽誤了時間，損失還不是很大 。假如船擱淺還被碰壞了船底，麻煩就大了 。首先得趕緊把貨物全部卸下來 。船運貨物允許一定的損失，如浸水等，但不能超過一個百分點，否則承運的人要賠償損失(船打爛了當別論) 。貨物卸完后，幾個人奮力把船拖到岸上，然后等，只能等 。等遇到熟悉的船經過，就拜托他們給生產隊帶個信，讓生產隊派人送錢來在附近買木料，請木匠修船，并且給被困在途中的人們帶糧食來 。遇不到順路船，就得派一個人翻山越嶺回去報信 。這樣一來，十天半個月也動彈不得了 。這十天半月，幾個人守著船，荒郊野外，風餐露宿，可能還要忍饑挨餓 。
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