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那些不曾改變的品牌呢？ASSC、BEEN THRILL、VLONE、424，當年哪個不是手握大把流量還不都沒了聲音，即便強如Ye，YEEZY主線也是完全帶不動 。所以這也是為啥我經常夸Fear Of God的原因，Jerry Lorenzo在恰當的時間完成了對品牌的重新煉化與塑形是非常不易的事 。
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這種“不友好”還體現在Logo上，不是說賣Logo這個行為不值錢，而是街頭品牌的Logo本身變得不值錢，如果是轉型成功的ESSENTIALS和FOG甚至還能溢價 ?？雌饋磉@是個花錢裝X的問題，但實際上是一種身份認同，曾經穿Supreme Logo覺得又潮又懂又貴，如今聯想到的只有一絲耐人尋味的“土味”，是挺讓人惋惜的 。
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Supreme有著明晰的文化背書和底蘊，轉型幾乎無從下手，不過靠著連綿不斷的聯名邀約，轉型也屬實沒那么必要 。寫文章的時候我又去看了看Supreme官網，發現除了聯名，大多數的T恤、褲子、衛衣帽衫、包袋配件、外套都是可以無壓力購買的，想想幾年前去無論是在巴黎、紐約還是東京的空店情景，如今不正是真愛們的春天？
先炒熱度后走量經營層面Supreme沒毛病
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Supreme好買除了品牌熱度不如從前，亦是增產的結果 。我一直都抵制各種性質的炒作，也幾乎不會加價買鞋買衣服 。理由很簡單，對于消費者來說花奢侈品的錢買大幾百塊的東西就是被當韭菜割 。而品牌炒作是必要的，但前提是熱度流量可以轉化為營業額，如果錢都被販子賺了，炒作則就成了品牌價值的內耗 。這方面YEEZY by adidas就是個品牌運作的優秀范本，前期高度限量拉動市場，后期通過一定程度的加量放貨和層出不窮的配色款式來對抗炒賣，讓“全世界的人都穿上YEEZY” 。
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回顧Supreme被收購前的轉變，增加配色提高貨量是為了對抗炒賣，提高單價是為了壓縮轉售利潤，另外趁著全球熱度還能擴大一波公司效益提升品牌價值與收購前的估值籌碼，James Jebbia的操作一點毛病沒有，如果這時候有人來噴，那一定是碰了他的蛋糕 。另外被“詬病”的收購，我真覺得不要把James Jebbia的抱負想的那么簡單，如果他只想做一個純粹的街頭品牌，那也就不會有2017年Carlyle集團注資5億美金這檔事 。
被收購的Supreme
不酷了嗎？
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我一直覺得酷不酷和品牌有沒有被收購沒直接關系，而是我以前提過的，先做品牌還是先賺錢的順序問題，很明顯Supreme屬于前者 。另外舉個例子，曾經Supreme X THE NORTH FACE受人追捧能炒至天價，甚至拉動THE NORTH FACE的主線產品成為“冬季校服”，前兩天品牌帶著更高端的Summit Series系列歸來卻沒了當年風采，到底是Supreme變了還是我們變了？
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如果說這兩年真的有什么“敗筆”，或許就是Supreme X Yohji Yamamoto 。說起來當時知道消息的時候我也覺得有些不協調，但仔細想想這事不應該“聲討”Yohji Yamamoto才對嗎？Supreme搞聯名花活是品牌基因人盡皆知，反倒是Yohji Yamamoto早就被資本深度捆綁 。
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到頭來還是不規范的媒體教化和過度逞強的炒作 。曾經在《深度 | visvim為什么不火了？》聊過，visvim的一成不變是它從前成功的原因，亦是今天不火的死穴 。對于瞬息萬變的潮流風向來說，搖擺不定與堅守自恃都是一種“背叛”，就像James Jebbia接受《紐約時報》采訪時說：「酷是建立在市場需求上的，關鍵是人們如何定義酷」 。
Supreme
不想只做街頭品牌
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都說Supreme是滑板品牌，但2019年GQ的Noah Johnson就曾對Supreme的出身問題采訪過James Jebbia，他覺得Supreme的產品質量和款式并不像傳統的滑板品牌 。James Jebbia回答，「影響我的是商店周圍的滑手，他們從來不會穿滑板品牌的衣服，而是Polo Ralph Lauren、GUCCI或者Champion，這是非常紐約的感覺 。我們做的就是把它們都混合起來 。在此之前沒人覺得這是滑板品牌該干的事，我們只是做了我們覺得最酷的東西 。」
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