一直以來我都想找個機會聊聊Supreme，從前太火不想蹭熱度，后來被VF集團收購爆冷又不想“硬奶” 。輾轉拖到今年，Denim Tears主理人Tremaine Emory掛帥Supreme創意總監和聯名Burberry重新讓我想起了這件事，這不，昨天Supreme還發布了邀請Julia Fox出演22春夏的大片預告，誰能想街頭至尊也要借別人捧紅的流量帶熱度 。
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街頭品牌“最怕”的是什么？收購！拿錢看別人眼色做事算是碰了街頭愛好者們的“逆鱗”，所以當大家得知Supreme被收購后全網基本是哀嚎一片 。事后IG的知名Supreme藏家Eric Whiteback發小作文表示這是Supreme“膨脹”的結果：產量過剩，打折，設計乏善可陳，零售價上調，更寬泛的配色選擇（我理解是要表示沒誠意），缺少合作，大量補貨 。但仔細想想，除了設計有待考證，我怎么覺得Supreme沒有對不起粉絲，反倒是動了販子們的蛋糕…
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從小我們就知道事物的發展是波浪式前進螺旋式上升的，當2017年Supreme聯名LOUIS VUITTON到達它聲量頂峰的時候，之后似乎就預示著要下坡，但它真的在走下坡路嗎？1月份VF集團公布2022財年第三季度財報，銷售額為36億美元同比增長22%，其中功臣便是Supreme、Vans、The North Face和Timberland扛起集團報表實現正增長 。
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當然這東西解釋起來也沒啥意義，畢竟就連我自己都有Supreme“不火了”的錯覺，沒有販子炒作熱度似乎就是宣判街頭品牌“死亡”的標準，Fragment Design、BAPE?、NEIGHBORHOOD、WTAPS、HOOD BY AIR、Vetements、C.E，這樣的牌子不要太多，但我在想真的只有通過熱度才能評價街頭品牌的成功與否嗎？下面，我就從不同的方向聊聊今天的Supreme 。
聯名天花板
LV X Supreme改變游戲規則
但不是裁判
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Supreme從爆紅到被認可再到收獲資本青睞，都可以歸結為LOUIS VUITTON X Supreme這檔聯名 。我簡單分析一下這波聯名有幾層意義：1.精英主義與小眾街頭亞文化結合的一次豪賭；2.奢侈品牌向Z時代的傾斜，檢驗其可行性及購買力的一次嘗試；3.不是用時裝形態展示街頭文化，而是用街頭服飾影響時裝趨勢；4.對Supreme曾經未經允許擅自使用LV老花設計事件的和解，接受并認可了街頭品牌的設計語言；5.奢侈品 X 街頭被打造為一種商業范式，改變了游戲規則 。最重要的是這次聯名從各個角度看都是成功的，給LOUIS VUITTON后續的年輕化轉變打下了基礎，亦奠定了Supreme的江湖地位 。
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可惜這是只能用一次的戲碼，因為有了這個成功案例，我們之后再看一切跨界聯名都會覺得“合理”沒了新鮮感 。更何況嚴格點說LOUIS VUITTON X Supreme也不是最早吃螃蟹的，曾經的Karl Lagerfeld X H&M、CHANEL X REEBOK、MONCLER X visvim都算開創先河，只不過都沒掀起太大波瀾 。LOUIS VUITTON X Supreme是品牌聲量、時間點、產品形式一切都完成到極致的結果，James Jebbia也必然清楚這樣的案例是無法復制也不可持續，Supreme熱度消退是一種必然 。
從爆紅到玩梗過度炒作的反噬
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從早年的UNDERCOVER、NUMBER (N)INE、Raf Simons，到2010年代的HOOD BY AIR、GIVENCHY都不斷驗證著高級時裝與街頭時尚的融合，會是未來十幾年甚至幾十年的大趨勢 。前面說Supreme開辟的時代不僅包括聯名玩法，還是強勢證明了這個時代的年輕人不差錢，以及對「奢侈X街頭」粗暴結合產物的濃厚興趣 。所以當奢侈品牌都紛紛下場做起來Tee恤、衛衣、球鞋的時候，擺在街頭品牌面前的只有兩條路，要么就像Virgil一樣停掉PYREX VISION重啟直接定位于時裝的OFF-WHITE?，要么就像Gosha Rubchinskiy一樣把品牌關了，落個美名 。
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